Инструкция

Еще раз о посадке.

Перед посадкой замачиваю розы, если есть, добавляю гуматы, если нет, то просто вода. Перед тем как замочить розы срезы корней обновляю и особо длинные слегка укорачиваю. Побеги тоже подрезаю в зависимости от сорта. Розы Кордес сразу не тормошу, замачиваю в сетке, после часа водных процедур земля немного смывается и можно проверить как расположены корни, заодно обновить срезы.

Почему не снимаю полностью, все очень просто, у этих роз чаще всего уже есть белые всасывающие корешки, поэтому что бы их сохранить сетку полностью и не снимаю. И в последующем, при пересадке этих роз у меня ни разу не было случая что бы я обнаружила потом эту сетку, она спокойно разлагается в земле.
В посадочную яму добавляю перепревший навоз и золу смешанную с Кемирой. Потом все это счастье слегка присыпаю землей и немного перемешиваю. Ставлю розу, если роза с голыми корнями то расправляю немного корни, и осторожно наливаю воду. После этого начинаю аккуратно подсыпать землю придерживая саженец одной рукой.

Потом осторожно плотно уплотняя землю и проверяя при этом на сколько заглублено место прививки.

Саженец после этой процедуры должен крепко сидеть в земле, если его попробовать легонько потянуть.
После этого еще раз поливаю и высоко окучиваю, остаются торчать лишь кончики побегов. На фото холмик не высокий  , это почвопокровная роза была с достаточно короткими побегами.



--------------------
Юлия

Характер роста
Весной куст выпускает новые побеги от основания, каждый из которых заканчивается соцветием, а после первой волны цветения на этих молодых базальных побегах появляется множество боковых веточек, каждая из которых также заканчивается соцветием.Благодаря такой особенности мускусные розы цветут во второй половине лета часто даже более обильно, чем в начале лета,в то время как многие розы других классов второй раз цветут гораздо слабее, чем в первый, цветение не такое дружное,а у некоторых старых сортов вообще появляются лишь отдельные цветки. Период отдыха между волнами цветения у мускусных роз небольшой,а у некоторых сортов он практически отсутствует, так что те самые непрерывно цветущие розы, в поисках которых находятся многие розоводы,стоит выбирать среди представителей именно этого класса.
Как и другие розы, во второй половине лета мускусные гибриды завязывают плоды. Конечно, чтобы цветков было больше,можно обрезать отцветшие соцветия, но можно оставить и как есть - множество мелких ярко-оранжевых
или красных плодиков на кусте будут выглядеть исключительно декоративно.

Особенности ухода
Мускусные гибриды очень неохотно образуют новые базальные побеги, поэтому не любят сильную обрезку -если постоянно их низко обрезать, могут даже погибнуть. На зиму эти розы нужно пригибать (благо побеги у них очень гибкие и это легко сделать) и стараться максимально сохранить объем куста. У мускусных роз весной рекомендуют обрезать не более трети высоты куста, а некоторые розоводы советуют вообще ограничиться лишь удалением отмерших и больных побегов. Многие сорта прекрасно растут в полутени. В целом мускусные розы замечательно черенкуются. Корнесобствен-ные растения хорошо растут и зимуют.

Текст Ирина Махрова

Можно попробовать избавится от хлороза, пролив розу р- ом = 1/ 3 чайной ложки железного купороса+1 ч.л лимонной кислоты на 5 литров воды.
Этот раствор применяют при хлорозе петуний. Я пробовала - мне помогло... во всяком случае вреда не нанесёте этим,
коль петуньям его не бывает - вреда то...  

Я те растения, которые весной с хлорозом обычно не конретным микроэлементомт подкармливаю, а сразу кемирой люкс. Именно люкс.
Современное удобрение содержит весь нужный комплекс основных микроэлементов - вот чего не хватает, все и восполнит избирательно.
И остальное в комплекте синергистами сработает. Мне и гадать не надо, какой из элементов в отсуствии - их как минимум 4 хлорозит.
Она в этом вопросе меня еще никогда меня не подводила.
Даже после перекорма осенью доломиткой у меня кемира весной хорошо работает (обычно это желазо в неусваяемую форму переходит от резкого избытка кальция)

Milagla пишет:О розах:
1. Передержка: Мне в этом отношении, наверное, проще - есть кессон на даче. До дачи могу дойти пешком от дома - 25-30минут.
В кессоне сейчас +3 -+4 - это оптимальная температура для передержки. При получении роз ОКС - если землю еще невозможно откопать даже с помощью лома, то вымачиваю розы "с головой" 2-3 часа в воде с добавлением сока алое - лист аккуратно раздавливаю, стараясь не повредить верхнюю кожицу, разминаю, надрезаю и сливаю в воду, стараясь выжать все, остатки листа мелко рублю - тоже в воду. У меня пластиковый тазик для полоскания белья (сохранился с давних пор) литров на 20 - в нем и вымачиваю. Вынимаю, встряхиваю - перекладываю в ведро (стоя), чтобы излишки воды стекли. Потом беру газеты - несколько слоев. 2 листа ложу в тазик где вымачивались роза с таким составом: вода - 3 литра, Максим - 1 2мл ампула - он предохранит корни роз от подгнивания, листы газет помещаю в этот состав на несколько секунд, встряхиваю аккуратно, выкладываю их на 3-4 слоя сухих газет, на них - выкладываю розу корнями и заворачиваю "куклой" на побеги - обыкновенный п/пакет - рву местами для доступа воздуха. Эти "куклы перевожу в кессон. Хранятся так они практически до посадки. Если нет кессона или подвала, то можно хранить в холодильнике, но раствор максима брать в меньшей концентрации и исключить возможность протекания - лучше использовать старые х/б ткани - обернуть ими слои газеты - старая ткань разрежена - даст возможность "дышать, возьмет в себя часть влаги и будет ее сохранять, поверх ткани придется одеть п/мешок или обернуть пищевой пленкой. С интервалом - раз в неделю - вынимать из холодильника, снимать пакет - проветривание - на 2-3 часа. Это ОКС. ЗКС - проще. Внимательно осматриваем состояние побегов (если они частично залиты воском - все хорошо видно). Не пересушены - не беспокоимся, пересушены - одеваем плотный пакет на тубу, пакет, горшок, завязываем и опрокидываем вниз головой розу в ведро с водой, стараясь, чтобы земля не намокала - пакет не даст ей осыпаться - используем любые приспособления - обрывки веток, проволоку и т. д.. Вымачиваем 2-3 часа. Далее - обязательно осматриваю и ощупываю землю - влажная - хорошо, сухая - чуть проливаю. Использую шприц одноразовый на 5мг без иглы - от 6 до 2-3 вливаний на саженец. Дальше опять развожу "Максим" слабой концентрации - на пластиковое ведерко(в таких продаются салаты в супермаркетах)- 2-3 капли и ввожу одним наполнением из того же шприца. Можно, наверное и марганцовку использовать, но я пользуюсь "Максимом" - тут позволяю себе хим препараты - роза не в земле и туда они не попадут, тем более, что при посадке я их буду вымачивать. Да, после процедур с поливом, увлажнением и обработкой - в кессон. Можно - в холодильник, но тогда действительно лучше - марганцовку и опять же постараться исключить попадание из горшка или пакета на продукты. Если землю можно продолбить или прокопать - все упрощается. ОКС- вымачиваю, обрезаю в обязательном порядке подгнившие, с механическими повреждениями корешки и укорачиваю все скелетные корни (не знаю при каких разницах температур она транспортировалась - могут быть сосудистые пробки), так же в обязательном порядке укорачиваю основные побеги - высота их должна быть примерно равной длине корневой - при этом балансе роза начнет правильное - симметричное развитие. Опускаю розы под наклоном примерно в 45 град в "раскопки" и засыпаю землей из пакетов (обычно использую "живую землю"). Розы кладу на небольшом расстоянии друг от друга. Сверху из "прикопа" видны только кончики побегов. Укрываю агротексом (лутрасилом, спанбондом) в 2-3 слоя в зависимости от его толщины. Часто в таких "прикопах" они и начинают вегетировать - не сразу могу пересадить. Пересаживаю, прихватывая как можно больший ком земли. Если есть не промерзающая лоджия или балкон, то можно просто "посадить" розу в пакет п/э - такой, в котором носим продукты, насыпав в него земли и проколов отверстия для излишней воды. Пакеты лучше поставить в тазики или поддоны. При низких положительных температурах у розы хорошо растет корневая - быстро отрастают всасывающие корешки, но листья она начнет разворачивать раньше, чем те, что находятся в прикопе или хранилище, высаживать ее можно будет только после угрозы возвратных заморозков. Высаживать ее легче - пакет ставим в подготовленную яму, аккуратно его разрезаем, чтобы не повредить всасывающие и убираем. Розы с ЗКС - можно так же хранить на балконе или лоджии в притенении, но там сложно сохранять постоянную температуру - придется заносить - выносить. Или просто соорудить ящик из толстого пенопласта - температуру держит - не перегревается. О посадке - чуть позже.

Milagla пишет:Посадка. Девочки, хочу предупредить, что это все мои собственные домыслы и выводы. При такой посадке пока все получается. Каждый волен выбирать свой путь.
ОКС - о том, как сохраняю - писала. При посадке - разворачиваю свою куклу и внимательно осматриваю вершки и корешки - вырезаю все погнутые, надломленные корни - это до вымачивания, после - можно не найти место повреждения, и "с головой" опускаю в бочку с водой. Бочку наполняю чуть выше половины и растворяю в ней пакетик "Гуммат + Йод" - фирма "Август" выпускает (раньше цирконом пользовалась) Розы мокнут 2-3 часа (могу держать дольше - если тургор побеги потеряли - до суток)
Забыла о яме: Яму рою примерно 60х60 (но лучше побольше - у меня места мало), на дно ямы выкладываю смесь из компостной кучи - сажаю рано, компост может еще льдом быть покрыт - кипятком проливаю - быстро отходит, обязательно бросаю хорошую горсть доломитовой муки (в последнее время еще и шрот стараюсь добавлять - в Зеленой стране продают упаковки по 1кг и по 5кг) - он немножко компост рыхлит, немного золы - это для калия, а не для раскисления, чуть мешаю и что-то вроде конуса сооружаю. Все эти "добавки" - в небольших количествах,
Еще из школьной биологии хорошо помню, что проекция кроны должна быть равной диаметру и глубине залегания корней. Отсюда сделала вывод, что для хорошего старта корневой - побеги не должны быть больше длины корня и разветвленность примерно одинаковая. Тут могут быть варианты - корневая в виде "морковки" с отходящими снизу мочалками или ответвлениями от этих "морковок" и корневая в виде просто скелетных корней. Любой из этих видов - подрезаю и немного формирую - чтобы она была похожа формой на верхние побеги. Подрезка обязательна потому, что при хранении/транспортировке на концах корней могли образоваться сосудистые пробки. Встречала и корень просто в виде "морковки" без разветвлений - нижнюю часть немного обрезаю, а на "морковке" ищу места (узелки) утолщений и гвоздиком прокалываю там шкурку корня - там должны пойти скелетные - проводящие корни. Обрезка стимулирует разветвление корня - наша роза будет иметь впоследствии симметричную, ровную и надежную корневую систему. Верхнюю часть (побеги) привожу в соответствие с размером (величиной) корня. Обрезку хотя бы на 2 см (в зависимости от месторасположения почек) считаю так же обязательной. Все резы обрабатываю - корень толченым активированным углем - обмакиваю, а вершки - йодом. Укладываю ее в яму, расправляю корень и заливаю в яму ведро воды (придерживаю за побеги). Потихоньку подсыпаю землю. В идеале - место прививки при установке розы на холмик должна быть ниже бортика ямы на 1-2 см, при подсыпании земли при мокром способе посадки - корневую еще немного "втягивает" в ямку - получается заглубление прививки на 3-5см. Это для "немцев" и Мейана, а вот Дельбара, Харкнесса и Остина заглубляю ниже - до 10см (не могу аргументировать чем руководствуюсь - но делаю именно так). У меня песчанная почва. Если у Вас глина - прививку лучше оставлять вровень с землей, но придется обязательно! окучивать в зиму. Далее - засыпаю саженец "с головой" -окучка своего рода, но более рыхлая. Предотвратит от возможных заморозков и не даст подгореть появляющимся листочкам. Когда увижу побеги поверх окучки - размываю ее из шланга. Это очень важно - не руками - можно сорвать появляющиеся маленькие побеги.
Чуть позже - про ЗКС.

Milagla пишет:Поговорим об обрезке?
Начнем, может быть с весенней? Просыпаются у розы всегда первыми почки в верхней части куста, или первыми от места реза. Весной кусты ослаблены, корневая начинает работу позже побегов - земля еще не полностью прогрета, а транспортировать воду и пмтательные вещества ей нужно на определенную высоту к первым проснувшимся почкам - чем короче это расстояние, тем активнее начинается рост побега. Тут, думаю, нам нужно определиться с "золотой серединой" - при слабой (высокой) обрезке - куст становится голенастым - из нижних почек побеги могут не пойти - времени в условиях нашего короткого лета просто может не хватить для их полноценного развития, а из верхних почек могут развиться достаточно слабые побеги - старт им дан не самый благоприятный. Это может отразиться на сроках первой волны - она будет более поздней, вторая волна может быть сдвинута на позднюю осень и куст может не успеть подготовиться к зимовке. Выводы отсюда - неутешительные. При очень короткой обрезке - куст может получиться разреженным - мало почек - мало побегов. Поэтому мне кажется, что лучше делать среднюю обрезку или комбинированную - в зависимости от того, какую форму мы желаем придать кусту. По краям - пониже, к середине - повыше. Это мы сейчас говорим о чайногибридных и флорибундах - для них применяю примерно одинаковую обрезку - в зависимости от высоты взрослого растения. Мне кажется, что средняя высота флорибунды после обрезки не должна превышать 30 см - с вариациями по форме куста до 10см (т.е. от 20 до 30). Аналогично с ч/г, но высоту оставляю до 40см - высокорослые сорта, где междоузлия (пазушные почки) находятся на бОльшем расстоянии друг от друга - до 45. Это все приблизительно. Варианты могут быть. Если роза плохо перезимовала или "тормозит" при выдвижении почек - делаю короткую обрезку. Естественно - все поврежденные, растущие внутрь куста и слабые побеги - вырезаю. Срез советуют делать на расстоянии - 0,5см от почки, но я могу оставить до 1,5см в верхней его части - всегда делаю его косым. Помятуя о том, что при внутренних гематомах и спайках (уколы делают не всегда удачно - образуется шишечка, которая иногда причиняет боль) врачи советуют делать "сетку" из йода, решила, что йод дезинфицирует срез, но не приводит к закупорке сосудов - срезы замазываю йодом (кисточкой). Тут можно допускать варианты - Раннет, садовый вар, зеленка - кому что больше нравится.
Плетистым вырезаю старые побеги (вообще советуют трехлетние, но мне кажется, что при таком коротком периоде вегетации как у нас - старение побегов наступает позже) - четырехлетние на кольцо от места выхода побега. Делаю и слабую обрезку кроны - поврежденные, плохо перезимовавшие, если хочу изменить форму и вести конкретно этот сорт как шраб (но они с нашими желаниями не всегда считаются - если не нравится ей шрабом быть - отпускаю в вольное плавание). Плетистых поднимаю не сразу. Есть держатели, которыми креплю для того, чтобы они по земле не очень волочились, но дали хотя бы зачатки побегов второго порядка - для цветения по всей длине. Если нужно кому-то - покажу, где-то есть фотографии. Есть плети, не желающие давать побеги 2-го порядка - например, всеми любимый Elfe - цветет исключительно на концах побегов. В этом году часть побегов прищипну при начале образования бутонов, он из ближайших почек должен выдать побеги замещения, их так же прищипну, так до самого низа. Цвести эти побеги в год их формирования не будут - не успеют, но через год - должны бы по всей длине. Я, кажется, уже очень много написала, а еще шрабы остались, но это отдельная тема.

Milagla пишет:Теперь о шрабах:
Их еще именуют полуплетистыми. Вроде все сразу встает на свои места. Формировать нужно бы так же, как плетистые. Но и это определение не совсем точно. Самая, пожалуй, разношерстная группа. Вот если мы посмотрим на примере роз Остина - все они шрабы, но делятся на 6 групп (во всяком случае мне известны только эти, на самом деле их может и больше быть):
1группа - Гибриды старых роз (родители - старинные однократки и современные ч/г и флорибунды)
2 группа - Леандер (Вихура и современный клайминг Алоха - не Кордес, а Борнер, далее - с гибридами старинных повторноцветущих)
3 группа - Английские мускусные (Это гибриды Мускуса и Нуазеты скрещивались с Iseberg Кордеса (считаем ее флорибундой, но в родителях у нее - Robin Hood (гибрид мускусной) и Virgo - ч/г, поэтому правильнее ее относить к гибридам мускуса, думаю)
4группа - Английские Альба гибриды - тут понятно - альба и старинные гибриды (чаще перпетуал)
5 группа - Плетистые - скрещивание уже полученных Леандер с мускусными - это те сорта, которые рекомендуют вести как плетистые, но они не высокие - до 2м примерно и часто пишут шраб/клайминг
6 группа - срезочные - результат скрещивания роз из всех перечисленных 5 групп с современными ч/г - моя мечта (цветок держат дольше, раскрываются медленнее из бокала - в чашу, морозостойкость на уровне основной коллекции). Этих сортов пока мало: Janet, Juliet, Оlivia Austin, Oberon, Portia.
Характер роста у всех этих групп разный, а значит и обрезка должна бы по идее проводиться с учетом требований каждой группы. Но мы ведь не интересуемся при покупке родителями каждого сорта - лично я выбираю по "портрету" и характеристикам по зоне и устойчивости, а потому не могу сразу определиться с обрезкой. Опять же многие производители пишут, что Modern Shrub нужно обрезать как ч/г - но на этикетках нет деления на модерн шраб и просто шраб. Поэтому я, например, поступаю так - при укладывании на зиму стараюсь сохранить у шрабов все побеги. Если не желают какие -то гнуться, их обрезаю. Весной - часть побегов обрезаю как плетистых, а часть - как чайногибридных. Вот и растут у меня шрабы непонятной конфигурации в течение двух лет - за это время мне становится примерно понятным принцип обрезки конкретного шраба - просто я начинаю понимать как мне его лучше вести. Но и тут бывает, что принимаю неверное решение, он и с третьего, и с четвертого года жизни может начать диктовать свои условия. А что делать? Исполняю.

Milagla пишет:На те вопросы, что заданы в теме - отвечаю:
1. Лак "Прелесть" - сильной фиксации, без добавок. Объем - 250-300мл. Этого хватит на год. Он помогает при заживлении трещин коры и морозобоинах. Если не оказал действие - зачистить до здоровой ткани, промыть трещинку медным купоросом и замазать Раннетом или варом.
2. Бутылки, крапива, трихопол:
При оттаивании земли - она прогревается на участке неравномерно - начинаем с первых проталин - проливаю землю вокруг кустов горячей водой - как рука терпит. Наполняю бутылки пластиковые водой с температурой 45-50градусов - выше не получится - бутылки сожмутся и прокладываю ими землю под кустами. Обычно это делаю в апреле - когда приезжаем на дачу в субботу и в воскресенье. В зависимости от температуры - могу сменить воду 2-3 раза, но перед отъездом домой закрываю эти чуть отогретые участки земли обрывками или старыми кусками агротекса (лутрасила, спанбонда) - чтобы не выстужались. В воскресенье - меняю "место дислокации" - прогревая другой участок. Через неделю - еще 2 участка. Это немного ускоряет начало "работу" корневой системы. Провожу обрезку в соответствии с группой и типом роста.
Обработку перезимовавших побегов провожу не раствором медного купороса, а медномыльной эмульсией - 50гр медного купороса + 100гр обычного хозяйственного мыла (через терку) - на 10л воды. Прилипаемость лучше, солей тяжелых металлов - меньше.
Первыми просыпаются одуванчики и крапива (крапиву культивирую - несколько корневищ ограничиваю в росте, но не устраняю и ... подкармливаю) Одуванчики и крапиву заливаю водой в бочке (если проглядывает хвощ - обрезаю его верхушки - хвощ желательно прокипятить и процедить перед тем, как смешать с залитыми одуванчиками и крапивой) - через неделю проливаю по листочкам и стеблям: одуванчики - азот, крапива - антибактерицидное действие, хвощ - кремний, необходимый для роста, еще через неделю как правило начинается рост и выдвижение новых побегов - проливаю сульфатом магния - беру в аптеке (магнезия - слабительное, извините) - там он чище. Один пакет - 20-25гр на 10 лейку - под корень - на 4-5 кустов. Кстати, Галина Петровна тоже проливает сульфатом магния, но концентрацию рекомендует более высокую и выливает это же количество состава (боюсь ошибиться) - на 2 куста кажется. Но у меня их много - только бы всем досталось. Отзываются на сульфат магния лучше всего розы красных тонов и темноокрашенные - это мы выяснили опытным путем. Крапивой и хвощем прохожусь в первой половине лета столько, сколько успеваю - 3 раза точно. Но в следующих "заквасках" участие принимают и все лекарственные, растущие на участке - тмин, тархун, котовник, мелисса, зверобой, календула, чистотел - растут по углам, между кустами и розами - сколько успею надергать, добавляю заваренную аптечную ромашку (в аптеке - в пакетиках - упаковку на 1 раз). Для профилактики пятнистостей проливаю под корень раствором глиокладина и фитоспорина - по 1 разу с интервалом в 2 недели примерно, если не успеваю - через три. Для профилактики ботриса - лето дождливое - розы с мягкими лепестками гниют, в помощь им - 10 таблеток трихопола (аналог российский - метронидазол), 2-3 капли йщда - на 10 литров воды - опрыскиваю по сформированным бутонам (совет - таблетки метронидазола ссыпать в плотный п/э пакет и проколотить молотком - быстрее растворится). Трихопол и метронидазол от простейших грибков, а йод помогает продезинфицировать механические повреждения - очень действенное средство от ботриса при наших дождях. Этим могу воспользоваться 2, а то и 3 раза - если осень затягивается и розы еще пытаются цвести. Очень не люблю применять химические препараты, но в садовой аптечке всегда наготове - Ридомил Голд (от пятнистостей) и Топаз (от Мучнистой росы). Пока надобности в них не было, но.... береженого Бог бережет. Подкормки интересуют? И еще. Пока во мне живет стойкое убеждение, что все неприятности с болезнями у роз происходят от неправильного старта - посадка играет очень большую роль в ее дальнейшей жизни. Моя методика посадки несколько отличается от общепринятой. Поэтому навязывать Вам свою теорию не стану.
А вообще с мастер-классом Вы меня очень смутили. У каждого со временем вырабатываются собственные навыки и приоритеты - просто нужно прислушиваться к ним - розам (это быстро приходит - умение с ними договариваться). Очень много зависит от температурного режима, состава почвы, затененности, открытости участка (сила ветра и его направление), выбранных партнеров и соседей для нее - много показателей, которые влияют на ее развитие, но у всех они (эти условия) - разные.

Milagla пишет:Окучка
Азот добавляю в виде навоза и скошенной зеленки - во все междурядья и на любых свободных пространствах рано весной разбрасываю вико-овсяную смесь (в апреле начинаю) - ко второй половине мая это уже приличная зелень - вот ее и подсыпаю. А использовать перепревший компост или навоз по осени в виде окучки все-таки не советовала бы никому - если в конце ноября - декабре будут продолжительные оттепели (у нас ведь это частенько бывает) в рост могут тронуться новые побеги от прививки, которые при заморозке побьет и они начнут гнить - 2,3 раза смена температур и последствия могут быть весьма плачевными. Азот способствует росту этих побегов и он рыхлит древесину побегов, которые не совсем вызрели. Поэтому предлагаю использовать для подсыпки керамзит - легкий, гигроскопичный, влагопоглощающий материал. Имеет пористую структуру, оттянет от корневой излишнюю влагу. Обладает неплохой теплопроводностью - при повышении температуры воздуха втягивает в собственные поры излишнюю влагу. Кроме того - весной его легко отгрести и собрать в мешки - пусть себе хранится до следующего года - можно использовать десятки лет.
Под керамзитом очень хорошо сохраняется тепло.

ANGEL7 пишет:Я из г. Архангельска (рядом Белое море и Мурманск). Я занимаюсь розами пять лет, на сегодняшний день в моём розарии порядка 100 сортов роз и лишь пять из них растут в горшках. Могу вам сказать, что розы в горшках цветут гораздо хуже, чем в открытом грунте, да и сохранять их бывает тоже проблематично, могут подсохнуть, подмокнуть, паутинный клещ опять же, раннее пробуждение и когда выносишь на открытый воздух уже с листочками или уже с бутонами, часто листья краснеют и отваливаются, приходиться какое-то время передерживать кусты в тени и дополнительно прикрывать тонкой ХБ тканью от воздуха , заморозка или солнца. При правильном подборе сортов вполне реально обойтись и без содержания роз в зимний период в горшках. Вы правильно отметили, что главная ошибка заключалась в выборе сорта, меня жизнь научила тщательно подходить к выбору сорта, тем более это касается новичков. Более опытный розовод может себе позволить и более сложный в уходе сорт, но он уже знает в каком месте "подстелить соломки", чтобы сорт не пропал. Опытным путём я выяснила, что мне сложно содержать чайно-гибридные и плетистые экземпляры, а вот кустовые (шрабы) и флорибунды легче сохранять зимой и с болезнями у них получше. При выборе сорта обязательно смотрю на сопротивляемость к болезням ( у нас дождливый регион и часто бывает холодное лето с температурой не выше 15 градусов, поэтому дожди холодные и затяжные). Опытным же путём я определила, что осенние подкормки мне надо начинать не в середине июля, а со второй половины августа и сентябрь, это связано с тем, что розы у нас позднее начинают вегетировать и в начале июля ещё только начинают цвести. Из-за часто дождливой осени в октябре закрываю посадки от дождя плёнкой, а уже в ноябре можно укрыть окончательно нетканым материалом. Кусты постепенно освобождаю от листьев, начиная обрезкуснизу, а потом недели через 3 удаляю и верхушки с листьями и бутонами. Плюс наших зим в большом количестве осадков, снега обычно всегда достаточно много, поэтому за зимовку можно особо не волноваться, главное вовремя снять плёнку весной, т.к. последнее время бывает очень тёплый апрель-май. А если пользоваться одним спанбондом, без плёнки, то выпревания можно не бояться или, как вариант плёнку не опускать до самой земли, а оставить продыхи сбоков, если нет возможности приехать весной на дачу. Отдельно стоящие кусты укрываю деревянными ящиками и сверху спанбонд и как крышу плёнку или шифер. Окучивание предпочтительно по мёрзлой земле и сухой землёй или перепревшей корой, последнее время я не делаю окучку, т.к. кустов стало много, я делаю обязательное заглубление корневой шейки на 5 см. при посадке вместо окучки. Ещё у меня плохо зимовали побеги просто обмотанные спанбондом и укрытые полипропиленовым мешком, лучше всё же, когда есть воздушная прослойка, а именно натягивать материал на каркас. Ваши розы слишком долго находятся мокрыми и весной и осенью, лапник пропускает осадки и мешковина тоже, кроме того площать укрытия под ящиком небольшая, и влага ещё натягивается снизу.

тен пишет:Опытными розоводами в 2013г выбрано,из множества предложенных сортов, 30 лучших роз:

‘Gloria Dei’
‘Ingrid Bergman’
‘Chippendale’
‘Hommage a Barbara’
‘Sangerhause Jubileumsrose’
‘Leonardo da Vinci’
‘Lions-Rose’
‘Pastella’
‘Jubile du Prince de Monaco’
‘Gebruder Grimm’
‘Pomponella’
'Westerland’
‘Angela’
‘Bonica 82’
‘Rhapsody In Blue’
‘Louise Odier’
‘Larissa'
‘Guy Savoy’
‘Graham Thomas’
‘Crown Princess Margareta’
‘James Galway’
‘Mary Rosе’
‘Crocus Rose’
‘Sunny Rose’
‘Flammentanz’
‘Rosarium Uetersen’
‘Pierre de Ronsard’
‘Jasmina’
‘Dorothy Perkins’
‘Raubritter’